Back to Top
Donderdag 23 Nov
86024 users - nu online: 1231 people
86024 users - nu online: 1231 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
Menswear Milan 2016


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 15 maart 2016


De Italiaanse modesector heeft haar omzet over 2015 met vijf procent zien stijgen naar een bedrag van 64,5 miljard euro. De mannenmode genereerde een omzet van bijna negen miljard euro. Hierdoor lijkt de globale economische crisis een zwarte pagina te zijn die nu eindelijk kan worden omgeslagen. En hoewel de export naar Rusland daalde met zo’n eenendertig procent, steeg de algehele export van Italiaanse mode met ruim zeven procent.

Met name naar landen als de Verenigde Staten en China. Ook de mannelijke consumenten zijn medeverantwoordelijk voor deze stijgende cijfers, want ze worden steeds meer een belangrijke en koopkrachtige doelgroep voor de mode-industrie. Inmiddels overtreffen hun uitgaven aan kleding en uiterlijke verzorging al die van de vrouwen.   

Luxemerken spelen hier slim op in door bijvoorbeeld winkels te openen die exclusief alleen voor mannen zijn. Want de groei van de luxe mannenmodesector is momenteel aanzienlijk veel groter dan die van vrouwen. Jaarlijks stijgen de uitgaven aan mannenkleding met zo’n 4,5 procent waar die bij vrouwen met 3,7 procent stijgt. In lijn met de groeiende populariteit van luxe mannenmode heeft het Franse luxelabel Hermès een website gelanceerd speciaal voor herenmode: Le Manifeste d’Hermès. Bedoeld om de herenmodelijn van dit merk voor mannen toegankelijker te maken.

Ook bij het Italiaanse luxelabel Fendi concluderen ze dat de herenkledingmarkt steeds lucratiever wordt. “Ik denk dat mannen zeer belangrijke luxe cliënten zijn geworden. De herenkledingmarkt groeit momenteel dubbel zo snel in vergelijking met die van de damessector. Daarom besteden wij bij Fendi veel aandacht aan onze herenkleding,” aldus een woordvoerder van Fendi.

Maar tegelijkertijd vindt er sinds enkele seizoenen een interessante ontwikkeling plaats waarbij de vrouwen- en mannencollecties steeds meer in elkaar overvloeien. Getuige de diverse mannenshows waarin ook steeds meer vrouwelijke modellen meelopen. Dat gebeurt al sinds enige jaren in de shows van onder andere Gucci, Prada, Moschino, Costume National Homme en Giorgio Armani. De strikte scheidingslijn van wat nu typisch mannelijk of vrouwelijk is lijkt steeds meer te vervagen en alles loopt steeds vloeiender in elkaar over. “Genderless” is dan ook het nieuwe modewoord geworden.


Uomo Renaissance

Met de aanstelling van Alessandro Michele als nieuwe creative director van Gucci ondergaat dit vijfennegentig-jarige modelabel een revolutionaire en succesvolle metamorfose. Verdwenen is de flitsende jetset Gucci-man met een hoge playboy-allure. Onder leiding van Michele is de nieuwe Gucci-man niet bang meer om zijn vrouwelijke kant te laten zien, waarbij Michele overduidelijk inspeelt op de feminisering van de man in het algemeen. “Deze geslachtloze dubbelzinnigheid komt van de hedendaagse jongere generatie,” aldus Michele. “Het stylen van je kleding geeft je de mogelijkheden om je op verschillende manieren te uiten. Mannen zijn nu ook klaar om hun look te gaan veranderen. Want mode gaat momenteel niet meer alleen over welke kleur nu in is. Het kan zich op vele manieren vertalen.”

De collectie bevat veel losse items zoals: jaren-zeventig-pakken die all-over geborduurd zijn of gesneden van gebloemde brokaatstoffen. De pantalons licht wijd uitlopend. Trenchcoats met dubbele G-logo als print, gehaakte shorts en truien met vlinderapplicaties, strikblouses, kanten shirts met gehaakte bloemenapplicaties; kleding die voor beide seksen uitwisselbaar is. Alles gedragen door zeer jonge, androgyn ogende modellen met soms lang haar. Dit uniseks gevoel wordt versterkt door het meelopen van vrouwelijke modellen in de mannenshow. “Ik streef ernaar om iedere look zo uniek mogelijk te maken. Ik houd ervan om te werken met het verleden en dat te vertalen naar de toekomst. Want Gucci staat nu voor jeugd, opwinding en energie.”

Vooralsnog zijn de consumenten- en persreacties positief op de allereerste collectie van Michele. Gucci boekte in het derde kwartaal van 2015 een lichte omzetstijging van 0,4 procent. Maar Gucci verwacht pas de impact van de transformatie terug te zien qua goede verkoopcijfers in het voorjaar van 2016. “We zien veel nieuwe klanten die de collectie kopen zonder dat we de oude kwijtraken. Afgelopen maanden zaten we in de overgangsfase. We beginnen nu de resultaten te zien van de reorganisaties bij Gucci,” aldus Gucci’s C.E.O. Marco Bizzarri.

Ook het modelabel Moschino ondergaat een ware revival dankzij de creatieve input van de Amerikaanse designer Jeremy Scott. Dat mannenmode (gelukkig) ook humorvol kan zijn bewijst Scott wederom met zijn ironische en flamboyante, over de top Koninklijke Moschino collectie. Met een hoog gehalte aan de clip “Rock me Amadeus” van de zanger Falco resulteerde dat in een verkleedpartij met een mix van Formule 1 motorraces en Louis XVI, overgoten met een barok sausje. Gedragen door modellen met wit gepoederde gezichten, pareloorbellen en Rococo-kapsels met pijpenkrullen. De Moschino-dandy anno 2016.

“Ik was geïnspireerd door het Barok-gegeven. Erg mooi en decadent,” aldus Scott. “Een mix van het oude met het futuristische. Ik wilde ook het cartoon-element toevoegen, samen met de rijke materialen. Om het zo persoonlijk en actueel mogelijk te doen overkomen. Het enige taboe in de mannenmode is voor mij saaiheid.” Maar hoe hilarisch ook, sommige outfits raken nét de grens van clownesk waardoor het aan geloofwaardigheid inboet. Ook in deze show liepen er vrouwelijke modellen mee, onder wie de Nederlandse Daphne Groeneveld en Romee Strijd. Alles frontrow gade geslagen door Katy Perry; maar zij is dan ook momenteel hét gezicht van de Moschino-campagne.


Uomo Italiano

In een decor van aan elkaar gestikte, oversized Versace-sjaals leek de setting van deze show nog het meest op die van een Bedoeïenentent. “Ik houd van drama,” aldus Donatella Versace. “Ik ben een drama queen en het is tijd to rock the Kashba.” Ditmaal speelt Donatella met verschillende lengtes met veel laag over laag gedragen outfits. Waarbij het verlengde vloeiende silhouet een must is. Zo reiken de verlengde (veelal luchtige) shirts als Arabische djellaba’s tot kniehoogte en piepen ze onder de blazers door. Soms hebben beide items dezelfde polkadot pyamaprint; dit als vervanging van de schreeuwerige Versace-barokprint.

Onder sportieve baseballjacks van zijde of satijn (soms met capuchon) piepen verlengde tricotshirts, soms met open zijnaden en knoopsluiting. Opvallend veel paarstinten in alle gradaties, want dat is volgens Versace dé kleur voor mannen deze zomer. Als accessoires dragen de mannelijke modellen lange geknoopte sjaals om het hoofd en gevlochten lederen sandalen met sokken. Momenteel is modehuis Versace ruim 1,14 miljard euro waard en komt vijftig procent van de totale omzet uit de mannencollecties. Versace opende alleen al veertig winkels in Amerika en verwacht in 2017 een omzetgrens van achthonderd miljoen euro te bereiken.

Terwijl de meeste Italiaanse modehuizen weer winst maken blijven de verkoopcijfers bij Prada flink achterlopen. Zo daalden de netto inkomsten in het eerste halfjaar van 2105 met drieëntwintig procent naar een bedrag van 188,6 miljoen euro. Oorzaak hiervan is een verminderde vraag naar luxegoederen in China door tegenvallende economische groeicijfers, teveel nieuw geopende Prada-winkels en een tekort aan innoverende Prada-producten.

“De mondiale economische stemming is nog steeds fragiel en de recente onstabiliteit in Azië heeft daar geen goed aangedaan,” aldus een woordvoerder van Prada. Miuccia’s visie op mode is vaak verwarrend en niet geheel logisch, waarbij ze qua visie vaak ver vooruit is. Zo was zij een van de eersten die vrouwelijke modellen liet meelopen tijdens de mannenshows. Maar de laatste paar seizoenen zijn haar mannencollecties helaas minder verrassend en innoverend dan voorheen.

Ditmaal als basissilhouet zijden oversized shirts met daaronder strakke coltruien met ritssluiting op grijze shorts met simpele jasjes (in verschillende lengtes) die veelal wit zijn doorgestikt.

Interessanter en commerciëler zijn de gebreide truien met boothalskraag met allerlei ingeweven symbolen van raketten, konijnen en racewagens. Met bijpassende versies voor de vrouwen. Ongetwijfeld zullen deze symbolen door goedkope modeketens als H&M, Zara en Primark worden gekopieerd. Opvallend flitsend zijn de sneakers met grote open gaten en kleurrijk afgebiesd. De damestassen zijn overigens van hetzelfde materiaal vervaardigd. “Deze symbolen van raketten en konijnen staan voor iedere vorm van symbool-advertenties. Hoewel ik gedachtes niet wil vereenvoudigen, kunnen we voor stomme en kinderlijke symbolen kiezen die grafisch goed overkomen,” aldus Miuccia Prada. “Het is moeilijk om menselijk en bescheiden te blijven wanneer het in deze moderne wereld juist hard nodig is om agressief en stoutmoedig te zijn.”


Uomo Classico

Fris, minimalistisch en uiterst luchtig draagbaar is de collectie van Ermenegildo Zegna, waar sinds 2013 Stefano Pilati als creative director is aangesteld. Mooi gesneden lichtgewicht kostuums in wit of zwart (soms deels transparant) met zachte ronde schouders en gemarkeerde taille op wijdvallende pantalons. Lange geruite sjaals hierop fungeren als accessoire. “Door het gebruik van deze lichte stoffen moest ik wel nadenken over de binnenkant van de kleding. Doorzichtigheid komt als sexy over. Iets wat we normaliter in het kleermakersvak niet snel tegenkomen,” aldus Pilati. Het oogt als een geslaagde mix tussen Jil Sander en Giorgio Armani. Want Zegna produceert ook maatpakken voor onder anderen Tom Ford (door Daniel Craig gedragen in Spectre), Gucci en Yves Saint Laurent.

Enigszins herkenbaar zijn de licht oversized trenchcoats in uitvergrote ruiten die het Franse Céline een aantal seizoenen geleden ook al voor vrouwen liet zien. Maar nu dus voor mannen. “De serie van jassen in geweven Madras-ruitpatroon zijn geïnspireerd op toen ik achttien jaar oud was en ik ze als een jack moest dragen. Maar nu wilde ik die stof niet als preppy of etnisch laten overkomen.” Dit honderdzes jaar oude familiebedrijf heeft een geschatte jaarlijkse inkomsten van één miljard dollar, waarbij negentig procent van de omzet door Zegna in het buitenland wordt verkregen.

Een oase van rust is de geweldige collectie van Giorgio Armani, die een toonbeeld is van tijdloze elegantie. Juist in een tijd waarin de hectische modewereld zo haastig en vluchtig is en waarin alles wat nieuw is zo snel weer vergankelijk is. Als “Emperor of Soft” maakt Armani deze bijnaam meer dan waar. Wijde, soepelvallende pantalons (soms tot op kuithoogte), luchtige jasjes met ronde schouders en kostuums zo licht dat ze op pyjama’s lijken. In een poederig kleurenpalet van diverse blauw-, grijs- en lavendeltinten. Alles ademt het relaxte Armani-handschrift uit.

Gedragen door de meest knappe mannelijke modellen; een mix van alle verschillende rassen. “Dit is mannelijke lichtheid. Er was ditmaal van alles minder. We hebben niet zoveel nodig; een beetje maar dan wel goed uitgezocht. De materialen zijn minder synthetisch, katoen gemengd met zijde,” aldus Armani. Als gezicht voor de voorjaarscampagne is wederom gekozen voor het Nederlandse model Wouter Peelen. Al eerder was hij het gezicht voor de herfst/winter 2014-2015 Armani Collezioni-lijn.

Als een van de weinige ontwerpers is de eenentachtig-jarige Armani nog volledig eigenaar van zijn mode-imperium. Over 2105 boekte dit modehuis een omzetstijging van 3,7 procent naar 2,64 miljard euro. In 2014 was dat nog zestien procent. Deze omzetdaling is te wijten aan de dalende omzet in China, politieke onrust en kelderende olieprijzen.

Maar volgens Armani bleven de winstmarges over 2015 toch stabiel. Want de Chinese luxemarkt wordt met name door mannelijke consumenten gedomineerd. En die Chinese consument is nog altijd verantwoordelijk voor zo’n eenendertig procent van de verkochte luxegoederen wereldwijd.
 



 









Rubrieken:


















Meer uit Mode & Lifestyle
Meer uit nummer 295
Meer van Bernardo van Eekhout







Ebab - locatie Prinsenstraat


Ebab, Enjoy Bed And Breakfast

meer info |visit















bottom image




Entire © & ® 1995/2017 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2017 Gay News ®, GIP/ St. G Media