Back to Top
Donderdag 23 Nov
86024 users - nu online: 1238 people
86024 users - nu online: 1238 people login
VAN ONZE EDITORS
Printervriendelijke Pagina  
Milaan Menswear 2015


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 02 april 2015


Mode en politiek hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken, maar beide raken steeds meer met elkaar verweven. Zo treedt momenteel de Chinese regering hardhandig op tegen de typisch Chinese “cadeaucultuur” in onder andere de zakenwereld, waarbij men aan zakenrelaties dure designcadeaus geeft. Deze corruptie onder rijke ambtenaren en zakenmannen wordt momenteel door de regering flink aan banden gelegd, wat een financiële tegenvaller is voor veel buitenlandse luxemerken.

En door de dalende roebel, de politieke onrust en de sancties komen steeds minder rijke Russen naar Italië om daar hun luxegoederen aan te schaffen. Want naast de Chinezen zijn de Russen goed voor zo’n vijfentwintig procent van hun bestedingen in Italië. Maar hoe politiek correct gaat het er eigenlijk aan toe in de modebusiness?

Als gevolg van het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh in 2013, waarbij ruim 1100 personen omkwamen, is ook de internationale politiek zich met de mode-industrie gaan bemoeien. Na deze grootste ramp ooit in de kledingsector is er een noodfonds opgericht om alle slachtoffers en nabestaanden van de ramp te compenseren. Ministers van ondermeer Frankrijk, Spanje, Engeland en Italië beloofden destijds dat ze kledingmerken zouden gaan aansporen om alsnog geld te doneren voor het Rana Plaza-fonds.

Want slechts de helft van de kledingbedrijven die in Rana Plaza kleren lieten maken hebben daadwerkelijk geld in dat fonds gestort. Na deze ramp is de controle behoorlijk verscherpt op luxemerken die hun goederen veelal in het Verre Oosten laten produceren. Zo bracht de Italiaanse televisiezender RAI aan het licht dat werknemers voor Gucci in Chinese fabrieken vaak veel meer werken dan wordt aangegeven. Naar aanleiding hiervan gaat Gucci vaker inspecteren bij de fabrieken die hun kleding produceren of de Chinese werknemers inderdaad niet té lang werken en zal zo nodig actie ondernemen.

Maar dat zijn niet de enige problemen die Gucci momenteel heeft, want het merk lijkt haar glans te hebben verloren. Consumenten keren zich af van Gucci omdat het merk niet langer als speciaal en uniek overkomt. Het mist exclusiviteit en is niet innovatief genoeg. Gucci lijkt zichzelf kwijt te zijn en zou ten ondergaan aan haar eigen succes; het merk is zo bekend geworden dat consumenten wereldwijd grote merknamen beu lijken te zijn. Bovendien heeft Gucci veel betaalbare items uit haar assortiment geschrapt om zo weer iets van haar exclusiviteit terug te winnen.

Daarentegen stegen de prijzen van Gucci de afgelopen vijf jaar met zo’n veertig procent. Sinds 2013 kampt Gucci met een dalende omzet; in het derde kwartaal van 2014 daalde wederom de omzet met 1,6 procent.

En ook ditmaal is de collectie gegoten in hetzelfde stramien als de voorgaande, waarbij de kleding nu voorzien is van een nautisch tintje. Double-breasted blazers met gouden knopen en afgebiesde revers, mooie driekwart officiersjassen in natureltinten en frisse pantalons met opgerolde pijpen. Alles in zwart, wit, rood en blauw uitgevoerd. Als schoeisel de overbekende lederen Gucci-loafers en bijpassende XL-rugtassen die zijlings over de rug worden gedragen. “De Gucci-man heeft dit seizoen twee gezichten: dat van kleermakers jetsetter en dat van vrije rock&roll,” aldus Giannini. “Maar het is wel altijd erg glamourvol en luxueus. De inspiratie komt dit keer van de marinewereld.”

Maar Gucci lijkt een zinkend schip te zijn en gaat nu grondig schoon schip maken. Zo gaan Gucci’s C.E.O. Patrizio di Marco en creative director Frida Giannini Gucci verlaten. Afgelopen januari zou Giannini haar laatste Gucci-mannencollectie voor 2015-2016 tonen, maar die is op het allerlaatste moment geheel veranderd en opnieuw ontworpen door Alessandro Michele, de huidige ontwerper van de accessoirelijn van Gucci.

En zijn collectie oogt geheel anders dan wat Giannini de afgelopen tien jaar voor Gucci heeft gedaan. Uiteindelijk is Alessandro dan ook benoemd als de opvolger van Frida Giannini.



Moda Revival

Ook Prada heeft financieel een lastig jaar achter de rug. Zo daalde de nettowinst over de eerste negen maanden van 2014 naar 319,3 miljoen euro. Een daling van 27,7 procent ten opzichte van 2013. Veroorzaakt door een dalende vraag vanuit Europa en Azië. Maar ook zou Prada de afgelopen jaren niet meer zo innovatief zijn en dat is waarmee het merk juist zo populair is geworden. “Deze periode is verpest door een aantal aanhoudende geografische en politieke kwesties. Bovenop de moeilijke internationale economische factoren, ondergaat de luxegoederenmarkt momenteel een bepaalde heraanpassing waarvan de duur en aard nog niet helemaal duidelijk zijn,” aldus Prada’s C.E.O. Patrizio Bertelli.

En dus laat Prada ditmaal wederom een zeer realistische collectie zien, die je als een tijdscapsule terugvoert naar de kleding uit de jaren zeventig. Zonder opzienbarende verrassingen. Waarbij ditmaal wederom vrouwelijke modellen meeliepen. “Ik heb de wens om dát te ontwerpen wat je echt wilt. Iets wat écht is,” aldus Miuccia Prada. “Ik denk aan mensen, niet aan geslachten. Iedere keer als ik een mannenshow doe, dan denk ik dat dit ook fantastisch voor vrouwen zou kunnen zijn. En steeds meer voelt het instinctief goed om hetzelfde idee voor beide geslachten te vertalen.”

Het duffe jaren-zeventig-silhouet is anno 2015 opgedoft en opgefrist met grote witte stiksels die als een rode draad door de gehele collectie lopen. Rechte jacks met opgestikte zakken en grote kragen, gebreide spencers met grafische patronen en hoog gesloten, geruite shirts. Het oogt allemaal als kleding uit de kringloopwinkel, maar dan met een duur Prada-prijskaartje eraan. “Deze collectie is enigszins conservatief omdat dat volgens mij het enige mogelijke was wat nieuw is. Het is een meer realistische benadering die bij deze tijd past. Ik houd er niet van als mannenkleding té overdreven is. Je moet je creativiteit begrenzen, want het is nu geen moment voor gekke dingen.”


Een stuk optimistischer en vrolijker is de collectie van het immens populaire jaren-tachtig-merk Moschino van de helaas te vroeg gestorven Italiaanse ontwerper Franco Moschino. Als geen ander ridiculiseerde hij de (mode) excessen van de jaren tachtig met opvallende slogans en prints en nam hij bekende modehuizen met veel humor op de hak. Dankzij de komst van de negenendertig-jarige Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott ondergaat dit modelabel nu een ware opleving.

“Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Moschino en waar het merk voor staat,” aldus Scott, “namelijk veel humor en glamour samengevoegd tot een dodelijk cocktail. Iets wat ik wel heb en het merendeel van de modehuizen niet is humor. En voor Moschino is humor juist één van de sleutelelementen. Dat was absoluut Franco Moschino’s aanpak.”

Alle bekende Moschino-elementen worden door Scott samengevoegd: kleurrijke, popart-achtige prints van Amerikaanse soda-drinks voor pakken, bomberjacks en bijpassende sporttassen. All-over prints van Smiley met daarin de vlaggen uit alle wereldlanden voor shirts en bermuda’s met bijpassende Dr.Martens schoenen. Gebreide poloshirts hebben deels de Britse en de Duitse vlag met de bekende Smiley-print in zwart.

Uiterst commerciële kleding om vrolijk van te worden. Gebleekt denim heeft als XL-print het bekende daimler-patroon van Louis Vuitton. En ook de bekende, oranje Hermès-print met bruin lintmotief wordt door Scott schaamteloos gekopieerd op oranje denim. “Ik wil eenvoudigweg kleding maken die mensen daadwerkelijk willen dragen. Mode moet zichzelf niet zo serieus nemen. Niemand zou dat eigenlijk moeten doen.” Veel van de mannelijke modellen wilden na afloop van de show de kleding mee naar huis nemen. Om het merk Moschino weer goed in de markt te herpositioneren zullen er een flink aantal nieuwe winkels worden geopend in onder andere Madrid, Seoel, Berlijn en...



Italian Latin Lover

Kennelijk heeft Donatella Versace een nieuw ontworpen servies te promoten, want de mannelijke modellen hielden een bord (met het bekende Medusa-logo) onder hun arm of hun rugzakken waren ditmaal volgestouwd met Versace-servies. Voor haar collectie keek Donatella ditmaal naar Cuba voor het kleurgebruik en het relaxte gevoel.

“Deze collectie is geïnspireerd op een relaxed deel van de wereld,” aldus Donatella. “Ik was dit seizoen in een relaxtere stemming en voor deze zomer is mijn Versace-man meer relaxed dan normaal. Ik wilde hem een gemakkelijker gevoel geven.

Het is een viering van Versace met een Cubaanse ziel.” En juist díe kledingstukken die ontdaan zijn van alle kenmerkende schreeuwerige Versace-elementen zijn degene die het meest modern ogen.

Zoals de kostuums in gebleekt roze met één gouden knoopsluiting, de schitterende blousonjacks in naturel lever met gouden ritssluiting en bijpassende short of de lederen jacks met wijde bandplooipantalons. Geen prints of overdadige barokelementen. Op dezelfde voet gaat ze hiermee verder in haar onlangs getoonde najaarscollectie 2015-2016. Voor ’s avonds zijn er simpele zwarte smokings in crêpe de chine met smalle ceintuurs en kleine gouden gespen. Voor de nog altijd breed gespierde Versace-hunk. Die blijft!

Verleden jaar heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone Group voor 210 miljoen euro een belang van twintig procent in Versace genomen. Door deze financiële injectie wil Versace gaan uitbreiden door dertig winkels te openen in ondermeer Istanboel, Rio de Janeiro en Toronto. Over 2013 realiseerde Versace een omzet van ongeveer 480 miljoen euro met een nettowinst van negenenzestig miljoen euro.


Grote opluchting bij het Italiaanse modeduo Dolce & Gabbana dat door het Italiaanse Hof van Cassatie is vrijgesproken van belastingontduiking. In april 2013 werden de heren nog veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden wegens het ontduiken van belastingen voor een bedrag van één miljard euro via een holding in Luxemburg. Beide heren hebben altijd volgehouden dat ze onschuldig waren.

Trouw blijvend aan hun verheerlijking van het Italiaanse Sicilië was ditmaal de Spaanse overheersing van Sicilië (tussen 1516 en 1713) hun inspiratie. Dit resulteerde in een Italiaanse versie van de Spaanse stierenvechter. Hierbij dreigt echter al snel het gevaar dat het meer theaterkostuums worden in plaats van verkoopbare kleding. En dat was bij vele outfits vaak het geval. Zo worden affiches van stierenvechten als print gebruikt voor T-shirts en singlets.

Driedelige kostuums in rijk brokaatprint of in flamenco polkadot zijn zeer strak gesneden en dat vereist toch wel een uiterst slank lichaam. Mooi zijn de rode/grijze shirts met stierenprint en korte grijze bolerojasjes met kantprint. En met een bloeddorstige finale van alleen rode Chantung-zijde kostuums zeg ik... Olé! In 2014 hebben Dolce & Gabbana vierenzeventig miljoen geïnvesteerd in het openen van nieuwe winkels of in het renoveren van bestaande filialen. In totaal zijn er zo’n dertig nieuwe winkels bijgekomen.


End of Season

Het overkoepelende orgaan van de Milanese modeweek, de “Camera Nazionale della Moda Italiana,” hoopt dat de Italiaanse mode-industrie 2104 zal gaan afsluiten met een positief saldo. “Maar dat zal dan alleen komen door de export,” aldus voorzitter Mario Boselli. “De omzetstijging over 2013 was vier procent. Niet slecht, maar enkel te danken aan de goede exportcijfers. Door de effecten van de Italiaanse hervormingen bleef de binnenlandse consumptie wel achter.” Boselli constateert dat met name China de komende vijf tot tien jaar belangrijk zal gaan worden met zo’n vierhonderd miljoen mensen die consumenten zullen gaan worden. En met name de Chinese man is in eigen land goed voor zo’n vijfenvijftig procent van de luxegoederenbestedingen; gemiddeld ligt dat in andere landen op veertig procent.

Voor Burberry is de regio Azië-Pacific goed voor zo’n zevenendertig procent van haar omzet. “Ik denk dat veel mensen vergeten dat in de komende jaren zo’n honderd miljoen Chinese consumenten gaan reizen naar flagship-markten over de gehele wereld. Om die reden zijn we wereldwijd gaan investeren in onze flagship-winkels, om hen zo een nog betere service te kunnen verlenen,” aldus de C.E.O. van Burberry. Maar ook aankopen via internet zijn een belangrijke bron van inkomsten geworden voor luxemerken, ondanks dat slechts zestig procent van de luxmerken deze service aanbieden.

Burberry was één van de eerste merken waarvan de producten rechtstreeks van de catwalk konden worden besteld en opgehaald in één van hun winkels. Dat kan sindsdien ook bij het Spaanse luxelabel Loewe, maar dat gaat nog een stap verder. In mei zal Loewe dertig procent van haar aankomende wintercollectie al in de winkels te koop aanbieden, waardoor de seizoenen steeds meer in elkaar gaan overvloeien. Want de huidige consument wil niet langer wachten totdat het gewenste product pas een half jaar later daadwerkelijk in de winkel ligt.



 









Rubrieken:


















Meer uit Mode & Lifestyle
Meer uit nummer 283
Meer van Bernardo van Eekhout





AA Boys


First class boys, home and hotelvisits

meer info |visit


Boysclub 21


Oldest boysclub

meer info |visit















bottom image




Entire © & ® 1995/2017 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2017 Gay News ®, GIP/ St. G Media