Back to Top
Zondag 17 Nov
86374 users - nu online: 1118 people
86374 users - nu online: 1118 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







lengte: 10 min. Printervriendelijke Pagina  
Menswear 2011-2012 - Parijs


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 27 november 2011

This article is also available in English
lengte: 10 minuten


2009 was het jaar waarin de consumenten hun hand stevig op de knip hielden. 2010 werd al beter, aangezien daarin de rijkdom in de wereld krachtig herstelde met zo’n acht procent tot een recordbedrag van 75.000 miljard euro. En in 2011 moet de “luxe schaamte” over zijn met een terugkeer naar een normale consumptie van luxegoederen.

Voor de Franse luxemerken was 2010 een redelijk goed jaar met een gemiddelde verkoopstijging van tien tot vijftien procent en met een totale winst van 189.000 miljoen euro. Het Franse luxeconglomeraat LVMH (met merken als onder andere Dior, Givenchy en Louis Vuitton in haar portefeuille) geeft toe dat ze een positief jaar achter de rug heeft.

Toch is ook de natuur van invloed op de verkoop en voelt de Franse luxegoederensector de gevolgen van de aardbeving/tsunami in Japan van afgelopen maart natrillen in de exportcijfers, want Japan is een belangrijke markt voor hun luxeproducten. Voor LVMH betekent Japan negen procent van de jaarlijkse verkoopcijfers en afgelopen maart daalden de verkopen daar met vijfentwintig procent.


Dior

“De opleving in de luxegoederensector die plaats vond in 2010 heeft ook in 2011 doorgezet, maar de business in oost- en noord-Japan zijn daar duidelijk beïnvloed door de recente aardbeving,” aldus Bernard Arnault, CEO van LVMH. Desondanks stegen de inkomsten van LVMH over het eerste halfjaar van 2011 met dertig procent; dertien procent meer dan in 2010, waarbij de winst met tweeëntwintig procent steeg naar 2,2 miljard euro. “We benaderen de tweede helft van 2011 vertrouwend op de creativiteit en kwaliteit van onze producten alsmede op de effectiviteit van onze teams om zo verdere marktaandeelwinsten na te streven,” aldus Bernard Arnault.

Directe concurrent is het Franse luxeconglomeraat PPR (met merken als Gucci, YSL en Alexander McQueen in haar portefeuille) dat een nog grotere stijging verwacht van de vraag naar luxegoederen, met name van de Chinese consumenten. “Het goede nieuws is de duidelijke groei van luxeproducten, waarbij ik China als een powerhouse zie met betrekking tot de vraag naar luxegoederen. De vermoedens dat deze trend zich ook voortzet in de tweede helft van 2011 zijn erg groot,” meent François-Henri Pinault, CEO van PPR. Momenteel telt China ruim 960.000 miljonairs en zo’n twaalf procent van alle luxegoederenaankopen wereldwijd wordt door de Chinezen gedaan.

Diverse mode-labels staan dan ook te springen om winkels in China te openen waarbij ze, slim genoeg, de prijzen al met zo’n twintig tot dertig procent opschroeven als gevolg van de koophonger van de Chinese consument. De verkoop van luxegoederen steeg in China in 2010 met dertig procent en zal in 2011 met vijfentwintig procent stijgen naar een bedrag van 11,5 miljard euro.

Van alle Franse luxemerken is Hermès toch wel degene die het meest heeft omgezet en die haar status blijft behouden als één van de meest exclusieve merken op de huidige markt. Alleen al in het eerste kwartaal van 2011 heeft Hermès 21,3% meer omgezet in vergelijking met de eerste zes maanden van 2010. Maar de schuldencrisis in Amerika en de aanhoudende onrust op de Europese beursen zorgen toch voor een minder rooskleurig beeld aangaande de consumentenbestedingen voor de tweede helft van 2011.

Gevreesd wordt voor een wereldwijde tweede recessie waarbij de Europese beursen inmiddels al diep in de min zijn geraakt en het consumentenvertrouwen ook een flinke deuk heeft opgelopen. Inmiddels hebben de luxury retailers in de Verenigde Staten al een verandering gemerkt in het koopgedrag van hun welgestelde klanten.

Kris van Assche

Belgian Class

In tegenstelling tot hun Italiaanse collega’s zijn de Franse ontwerpers minder scheutig in het kleurgebruik. Met uitzondering van de Belgische ontwerper Raf Simons die ook onder eigen naam (naast zijn collecties voor Jil Sander) ditmaal veel kleur laat zien. Zoals een felrode A-lijn jas met simpele koordsluiting, lichtpaarse overjas in neopreen (dit surfersmateriaal verwerkt hij ook voor de klassieke college-sweaters), dieppaarse trui tot knielengte met ingebreide zakken. Blazers hebben nieuwe proporties door de verhoogde taille en ronde schouders. De meest tengere modellen benadrukken het verlengde silhouet met hun smalle schouders in ultrastrakke truien met Noors breimotief.


Dries Van Noten

Bij Dries Van Noten waren de modellen qua uiterlijk geïnspireerd op David Bowie, getuige hun bleke uiterlijk en hun naar achteren gekamde rode haren. De begeerlijke collectie was zoals altijd schitterend gesneden, waarbij een smal en een wijd silhouet elkaar afwisselen. Klassiekers als herenmantels, mariniersjacks en cameljassen krijgen bij Van Noten een twist door uitneembare bontkragen. Kostuums zijn double-breasted met iets verbrede schouders en door de wijde pantalons hebben ze een hoge jaren dertig gangsterallure. Alles in een donkerblauw, wit en camelkleurig kleurenpalet. De schitterende collectie werd door het aanwezige publiek terecht beloond met een staande ovatie.

Hoewel John Galliano begin dit jaar wegens racistische uitlatingen is ontslagen als creative director voor de Dior damescollecties (en inmiddels ook niet meer werkzaam is voor zijn eigen, gelijknamige labels) is de Belg Kris Van Assche nog steeds creative director voor de collecties van Dior Homme. Onder tien gigantische kristallen kroonluchters paradeerden de modellen, wat een schril contrast vormde met de uitermate sobere en ingetogen collectie. Een nieuw minimalistisch handschrift waarin enkel en alleen de snit en het silhouet van de zevenendertig outfits centraal staan. Verschillende lengtes over elkaar, geen prints, kleur of zichtbare accessoires.

“Het is sober en elegant. Ik denk dat mensen dat nu juist willen,” verklaart Van Assche. “Ik wilde de klassiekers uit de mannengarderobe, zoals de trenchcoat, de overjas, de jekker, etcetera, herzien in lichte kledingitems. Deze collectie moest duidelijk wel over warmere jassen en pakken gaan, maar wel op een comfortabele manier. En ik vind het ook belangrijk om een zekere vloeiendheid aan het silhouet toe te voegen.” Dat is terug te vinden in de laaghangende heupbroeken met ruime plooien, wijde capes, smalle truien en brede Amerikaanse Shakers-hoeden. Alles in een monotoon grijs ton-sur-ton palet met tomaatrood als uitschieter. “Ik heb grijs en bruin gebruikt als een alternatief voor zwart.” Alles even schitterend afgewerkt want daarin schuilt, volgens Van Assche, het ware luxegevoel anno 2011.


Nouvelle Longeur

Bij mannenmode is het vaak de blazer die het meest gevoelig is voor de verschillende seizoensveranderingen. Ditmaal is die bij Yves Saint Laurent verlengd qua lengte tot heuphoogte met krappe schouders. Veelal hoog gesloten op borsthoogte en gedragen door de meest slanke Oostblokmodellen van dit seizoen. Na tien jaar verlies heeft dit mythische modehuis eindelijk verleden jaar vijftien miljoen dollar winst gemaakt. Volgens François-Henri Pinault is dat grotendeels te danken aan de sleutelrol van de creative director Stefano Pilati, wiens contract bij YSL nog loopt tot maart 2012.

Het ultralange silhouet wordt ook door Kris Van Assche gepropagandeerd, wiens sobere collectie genaamd “Lucky Number” (als verwijzing dat het zijn dertiende collectie is) vrijwel geheel in zwart werd uitgevoerd. Lange tricotvesten met zilveren ritssluitingen; soms reiken ze als mantels tot enkelhoogte, oversized en XXL truien met omgeslagen col en krappe jasjes met blinde sluitingen en omhoog geklapte kragen. “Ik wil aan het kostuum altijd iets cools meegeven. Waarbij ik het leuk vind als het niet helemaal duidelijk is of een kostuum een blouson is of een pull. Mijn kostuums zijn vooral bedoeld voor jongens zo rond de twintig, vijfentwintig jaar die hun eerste stap gaan zetten in de volwassen wereld,” verklaart Van Assche.
Yves Saint Laurent

Dat het niet gemakkelijk is om een bekend modehuis wederom rendabel te laten worden, blijkt wel uit het feit dat er voor de derde maal een nieuwe creative director is aangesteld voor Thierry Mugler. Dit typische jaren tachtig powerhouse heeft nu de Italiaan Nicola Formichetti in de arm genomen om het label anno 2011 weer te laten floreren. Mugler zelf verliet zijn modehuis in 2001, maar bleef nog wel aan als creative consultant voor de parfums die onder zijn naam nog door Clarins worden uitgebracht. “Ik wil van Mugler een digitaal mondiaal merk maken, waarbij we een stap gaan wagen in digitale communicatie. Een nieuw modelabel waarbij we op een nieuwe manier naar mode gaan kijken; een soort van merk dat we nog niet eerder hebben gezien voor onze generatie. Want we moeten juist nu mode op een hoger niveau gaan tillen.”

Voor zijn uit dertig items bestaande debuutcollectie stuurt Formichetti een aantal freaky modellen de catwalk op; van top tot teen getatoeëerd of met zwarte olie besmeurde gezichten. De kleding was echter wel vaak uiterst simpel: glanzende kostuums in zwart of paars, superwijde pantalons en korte bolerojasjes. De kraagloze kostuums met schuine paspelzak op borsthoogte in fel oranje waren herinterpretaties van typische Mugler klassiekers. “Ik ben niet de typische ontwerper, alhoewel ik veel respect voor ze heb. Dit is voor mij een nieuwe manier van creëren waarbij ik verbindingen leg met Internet en Facebook.” Maar al met al ontbrak er nog duidelijk een eigen visie alsmede een goed onderbouwde collectie. Wel veel gimmicks zoals de lange, zwarte, latex ellebooghandschoenen of de zwarte, transparante voiles, waardoor de modellen op Italiaanse weduwen leken. Maar goed, Nicola is dan ook sinds 2009 de persoonlijke stylist van Lady Gaga.

Rebel Black

Als geen andere ontwerper weet Jean Paul Gaultier op een humorvolle manier de sekseverschillen vloeiend in elkaar te laten overlopen, waarbij mannelijkheid nog wel duidelijk zichtbaar blijft. Ditmaal overgoten met een James Bond-thema, wat resulteerde in veel smokingvariaties; mooie zwarte overslagpantalons en double-breasted jasjes (soms met schitterend opengewerkte achterpanden), korte bermuda’s en vastgebonden pistolen op de mannelijke dijbenen. Gehuld in netpanty’s. “James Bond is een mannelijk icoon. Zo zeer zelfs dat hij een soort mannelijk seksobject is geworden en dat wilde ik laten zien.


Jean Paul Gaultier

Beginnende met Sean Connery, het boegbeeld van absolute mannelijke elegantie, maar tegelijkertijd ook een wat vrouwelijke kant laten zien,” verklaart Gaultier. Dat laatste versterkt door mannelijke modellen met lang haar en het androgyne, negentien-jarige Servisch/Australische model Andrej Pejic, die met zijn uiterlijk en lange blonde haar uiterst vrouwelijk oogt. Monte Carlo tuxedo-jasjes en supermacho gewatteerde baseballjacks met riante bontkragen worden gedragen op spannende surfer-scubaleggings van neopreen. Het 007 Goldfinger-thema is verpakt in een all-over gouden spijkerjack als een schitterende pièce de résistance.

Ondanks ijzersterke collecties maakte Gaultier verleden jaar toch nog een verlies van 2,5 miljoen euro tegen een inkomst van zesentwintig miljoen euro. Voor zestien miljoen euro heeft het Spaanse parfumhuis Puig (eigenaar van onder andere Paco Rabanne en Nina Ricci) vijfenveertig procent van de Gaultier-aandelen overgenomen van Hermès en daarnaast nog eens vijftien procent extra gekocht, waardoor het nu zestig procent van Gaultier bezit. De 59-jarige Gaultier zal echter de creatieve leiding blijven voeren. Hij hoopt dat deze overname door Puig een duw in de goede richting zal zijn voor de toekomstige ontwikkelingen van zijn modelabel.

Naast alle gevestigde namen breken er ook minder bekende ontwerpers door die met hun baanbrekende visies de mannenmode nieuwe impulsen geven, zoals de Turkse designer Damir Doma en de vijftig-jarige Amerikaan Rick Owens die sinds 2003 in Parijs woont en werkt. Met hun onconventionele en non-commerciële blik op mannenmode proberen ze de grenzen te verleggen en nieuwe beelden aan te leveren die buiten het gevestigde kader vallen van wat algemeen geaccepteerd is. Kleur is geen optie en zwart/wit domineert dan ook standaard in hun beider collecties, waarbij ze sterk ageren tegen cliché-beelden zoals Gaultier dat ook deed in zijn beginperiode. Zo delen Gaultier en Owens een voorliefde voor de mannenrok.


Rick Owens

Owens’ visie is nog niet vertroebeld door commercialiteit, wat resulteert in agressieve underground-mode; academische kleding die niet voor iedereen is weggelegd. Maar dat spreekt hij tegen: “Mijn jassen met witte, satijnen voering zouden zeker niet misplaatst zijn op een doordeweekse dag op een treinstation.”

Lange jassen met grote kragen die in capuchons uitmonden, hoge gewatteerde colkragen, stoere laarzen met zilveren ritsen. Gedragen door de meest aliens-achtige, huidbleke modellen met strakke gemodelleerde kuiven. “Ik denk dat het niet slecht is om wat formaliteit te introduceren. Want de wereld kan soms behoorlijk rommelig zijn.” Als ontwerpers met hun collecties een toekomstvisie uitdragen, dan kan de sombere en strijdbare mode van Owens wellicht een voorbode zijn voor de moeilijke tijden die ons nog te wachten staan...













GERELATEERDMEER VAN BERNARDO VAN EEKHOUTMEEST GELEZEN VAN BERNARDO VAN EEKHOUT

Menswear 2011-2012 - Parijs

Bernardo van Eekhout, in Mode & Lifestyle op 03 januari 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp




















bottom image




Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media