Back to Top
Zaterdag 07 Dec
86386 users - nu online: 1286 people
86386 users - nu online: 1286 people login
VAN ONZE EDITORS
Share:







lengte: 12 min. Printervriendelijke Pagina  
Fashion - Style 2007 - Milaan


door Bernardo van Eekhout in Mode & Lifestyle , 10 april 2007

This article is also available in English
lengte: 12 minuten


Zware tijden hebben de mode geteisterd maar de rust en groei zijn, gelukkig, wedergekeerd. Het gaat crescendo in de modebranche. De markt trekt duidelijk weer aan. Dat constateert ook Mario Boselli (president-directeur van de Camera Della Moda Italiana): “Na vijf slechte jaren is het ergste voorbij. We hebben aan het eind van 2005 al een verbetering geconstateerd en we zijn optimistisch over de toekomst. Dankzij de buitenlandse markten (met name de VS en Japan) is de textielsector zich aan het herstellen.”

De Camera Della Moda Italiana verwacht voor 2006 een stijging van drie procent qua verkoop in vergelijking met 2005. Wat uitkomt op een totaal van 64 miljoen euro. In 2005 waren de verkopen nog zo’n drie-en-een-half procent minder dan in 2004. “De Italiaanse ontwerpers weten dat louter mode verkopen niet voldoende is. Ze moeten een way of life exporteren; een concept dat niemand anders kan kopiëren,” aldus Boselli. Luxe gaat vandaag de dag niet meer om wie de producten ontwerpt maar hoe een merk wordt bestuurd.

Volgens Gucci gaat het om “de begeerlijkheid van het product.” En die lijkt voor Gucci-items onverminderd te zijn. “Luxe is in 2006 uitzonderlijk geweest. Ondanks dat het retailklimaat zwaar is geweest,” constateert de voorzitter van Pinault Printemps Redoute, François-Henri Pinault (P.P.R. is de Franse eigenaar van de Gucci Group). In de eerste helft van 2006 steeg de P.P.R.-omzet met zeven procent naar 8,29 miljard euro. Binnen die groep bleef het merk Gucci de grootste winstmaker. Met name Azië heeft bijgedragen aan Gucci’s groei, maar ook een verzadigde markt als die van de Verenigde Staten. Na de afgelopen magere jaren zit de modebranche weer in de lift. Zo heeft de Valentino Fashion Group (met merken als Hugo Boss, Valentino en Marlboro Classics) in de eerste negen maanden van 2006 een winststijging gerealiseerd van 21,1% naar 91,9 miljoen euro. Giorgio Armani spreekt over “een record brekend jaar.” Hij behaalde een nettowinst van 154,8 miljoen euro. Als enige aandeelhouder ontving Armani zelf een slordige honderd miljoen euro in dividenden.

Italiaanse modehuizen investeren anno 2007 flink om zo nog meer naamsbekendheid te verwerven. Versace zal in 2007 twaalf nieuwe winkels gaan openen in China. Dit na het succes van de onlangs geopende vijf winkels in Hong Kong en Peking. Volgens de president van huize Versace “vormt China een potentiële groeiende markt voor de luxesector.” Voor Jil Sander zijn de toekomstplannen nieuw te openen flagshipstores in Rome en Frankfurt, waardoor de teller wereldwijd op drieëntwintig zal uitkomen. Ook Giorgio Armani zal in 2007 een nieuwe flagshipstore openen in het Gaza-district van Tokyo. Het merk investeerde zesendertig miljoen euro in haar retailnetwerk; het opende eenenveertig winkels en renoveerde tweeëntwintig bestaande boetieks.

Campioni

Met de hete adem van het WK voetbal 2006 in de nek, vonden afgelopen juni in Milaan de presentaties plaats van de herencollecties. En op die sportieve Zeitgeist sloot de geweldige collectie van Dolce&Gabbana naadloos aan. Beide ex-geliefden rekenden nu genadeloos af met hun Europese playboy-look die, seizoenenlang, hun handelsmerk was. Ware sportgoden liepen ditmaal over de catwalk: levende, gespierde, Olympische adonissen. Uit vrijwel iedere tak van sport hebben ze inspiratie gehaald: tennis, cricket, voetbal, boksen. Preppy witte crickettruien met zwarte kabels, laag uitgesneden haltertops onder blazers, grijs gestreepte voetbalshirts, witte sportschoenen met het Italiaanse rood-wit-groen als klittenbandsluiting. Nog nooit heeft sportswear er zo luxueus en begeerlijk uitgezien. Voor na het sporten zijn er satijnen pakken (vaak met bermuda gedragen) met shirts en ultrasmalle stropdassen in dezelfde kleurschakering. Nachtblauw, helderwit of muisgrijs. “Onze prototype was de held uit de film ‘Chariots of Fire’, zeiden beiden na afloop van de show. “Dat wat telt is de uitdaging om de overwinning te behalen.”

En deze collectie is een absolute winnaar. Evenals hun omzetcijfers. Van maart 2005 tot maart 2006 hebben Dolce&Gabbana een nettowinst gerealiseerd van 108,8 miljoen euro. Net als Giorgio Armani overweegt het duo geen beursgang maar geeft het juist de voorkeur aan creatieve vrijheid. “We zijn van plan om de groei van de afgelopen jaren voort te zetten en tegelijkertijd onze onafhankelijkheid te waarborgen. Dit stelt ons in staat het ongerealiseerde potentieel van onze merken en de markten waarin we opereren volop te ontwikkelen.” En in die modemarkt lijkt de huidige mannelijke consument zich steeds beter thuis te voelen. Inmiddels spendeert hij graag een goed deel van zijn hardverdiende salaris aan zijn garderobe. In Nederland was de modebranche de enige branche waarin de omzet bleef groeien. Aan herenkleding werd in 2006 4,2% meer uitgegeven dan in 2005. Mode en mannen raken dus steeds meer met elkaar verweeft.

Om de nog meer eisende mannelijke consument tegemoet te komen introduceren Giorgio Armani, Jil Sander en Tom Ford een lijn van met de hand gemaakte pakken. “Fatto a Mano” di Giorgio Armani en “Made-by-hand” van Jil Sander Sartorial. Daarmee hopen ze tegemoet te komen aan de eisen van de welgestelde klanten in landen zoals Rusland, India en China. “Er bestaat een mannelijke consument die rijk is en veeleisend, die geen traditioneel standaardpak wil. Wij hebben de knowhow in huis om hem dat te geven wat hij wil,” aldus Armani.

Een concept sterk geleest op het befaamde Savile Row tailormade-gebeuren in Londen. Daar waar Alexander Mc.Queen de fijne kneepjes van het vak leerde.
Ontdaan van de kenmerkende Mc.Queen-theatraliteit groeit hij steeds meer in zijn verbluffende mannencollecties. Ditmaal gepresenteerd in de Museo Della Scienza waar de modellen op de filmmuziek van “Death in Venice” paradeerden op het binnenplein. Aandacht voor detail en (kleermakers)vakmanschap zijn de sleutelwoorden.



Klassiek geruite kleermakersstoffen hebben ingeweven ruitpatronen die enkel van dichtbij te zien zijn. Alsmede de prints van in elkaar gegrepen nachtvlinders voor blazers en pantalons. Grijze double-breasted Prince de Galles jasjes hebben net een twist door de geruite biezen die stilletjes de revers omlijsten. Zo subtiel en ingenieus. Over de meest luchtige cashmere truien in poeder-roze en licht karamel fladderen geborduurde vlinders. Alles even vederlicht. De tussen de zuilen van het binnenplein hangende voile stoffen kwamen terug als mysterieuze sluiers op de door Philip Treacy ontworpen hoeden.

Verbluffend is de blauwe, origami-gevouwen stof die verwerkt is tot een blouson en blazer; het oogt Escher-achtig driedimensionaal. Dit is een collectie die met liefde en toewijding tot stand is gekomen. Iedere outfit zo secuur en uitgebalanceerd, en dat maakt Mc.Queen tot één van de grootste talenten binnen de huidige Milanese modescene. De president van P.P.R. (waaronder het label Mc.Queen ook valt) François-Henri Pinault verwacht dat dit merk in 2007 quitte zal spelen. “Ik ben erg tevreden over hoe het merk Mc.Queen er voorstaat, evenals hoe het zich in de markt heeft gepositioneerd. Zeer nauwkeurig en consistent.”

Tradizionale

Gemengde gevoelens over Frida Giannini’s debuut als ontwerpster voor de Gucci-mannencollecties, nadat ze al een aantal seizoenen verantwoordelijk is voor de damescollecties van dit label. “Het proces en de aanpak zijn voor mannen en vrouwen allebei hetzelfde,” meent Giannini. “Het is een gemoedstoestand wanneer je bezig bent met creëren. Ik wil een afzonderlijke visie creëren voor de mannen alsmede voor de vrouwen en ze dan samenbrengen tot één homogeen geheel.” Zo zet ze de Gucci-man neer als iemand die “vrij van geest is, zelfverzekerd en speels in de manier waarop hij zijn persoonlijkheid uit. Die de spirit heeft van een globetrotter; die zich zo nonchalant mogelijk tussen Londen, New York en Capri beweegt.”

Die moet zich dan proberen te hijsen in de meest strak gesneden (heup)pantalons van dit seizoen, waarin iedere mannelijke ronding zich duidelijk aftekent. Daarop body conscious gesneden blazers in dassenprint en gestreepte shirts met witte kragen. Modellen met lang verward haar ogen nogal Beatle-esque. Het sportsweargedeelte, bestaande uit gekleurde shorts en gebloemde of jaren ’60 print shirts (tot borsthoogte opengeknoopt) staat voor het DNA dat Gucci vertegenwoordigt: bohémien zestiger jaren chique. Maar echt vernieuwend was het allemaal niet. “Ik dacht aan mannen van mijn generatie. Dat was het eerste wat ik deed toen ik aan deze collectie begon. Ik heb geprobeerd om te kijken naar wat de wensen zouden zijn van mijn vrienden en collega’s. De mannen van mijn generatie, die dus het dichtst bij mij staan,” aldus Giannini.

Een nieuwe herengeur genaamd “Gucci pour Homme 2” zal dit voorjaar in de VS worden gelanceerd. “De geur is ontworpen met de moderne Italiaanse playboy als uitgangspunt. Een relaxte en zelfverzekerde man die luxe en traditioneel vakmanschap waardeert,” verklaart Giannini. Gucci-president Mark Lee hoopt daarmee in de komende jaren in de top vijf te belanden van de meest prestigieuze geuren wereldwijd. “Geuren zijn de grote kansen voor Gucci en we willen in die branche marktleiders worden,” aldus Lee. In de eerste zes maanden van 2006 heeft het vijfentachtig-jarige Gucci een verkoopstijging gerealiseerd van eenentwintig procent en een winststijging van zesendertig procent naar 267 miljoen euro. Vijftien procent van de gehele Gucci-omzet wordt verkregen door het confectiegedeelte en steeg naar negenentwintig procent in 2006. “Veel lof gaat uit naar Frida Giannini die er veel energie in steekt,” zei Mark Lee.





Geen Burberry-collectie is denkbaar zonder haar icoon klassieker, de trenchcoat... zelfs niet de zomercollectie, want “zomers zijn erg regenachtig in Engeland,” aldus creative director Christopher Bailey.

De honderdvijftig-jarige trenchcoat wordt anno 2007 opengeknoopt gedragen, de mouwen opgerold en omsnoert met een dunne lederen ceintuur. Naast de standaardkleur komt de trenchcoat nu ook in tomatenrood, olijfgroen en hemelsblauw. “Ik wilde alle neutrale tinten en zachte kleuren. Zelfs bij de meest felle kleuren wilde ik dat ze ‘stoffig’ waren, ietwat vergrijsd,” aldus Bailey. De door hem geïntroduceerde basisgarderobe blijft ook nu veelal onveranderd; pantalons in grijs of taupe met wijde pijpen, nauwsluitende shirts en truien en getailleerde blazers met ietwat verbrede schouders. “Voor mij is het altijd belangrijk geweest om naar het geheel te kijken.

Bij Engelse kleermakers gaat het ook om de details die je bijvoorbeeld in een jasje vindt. Het gaat niet alleen om de buitenkant, het gaat ook om de lagen die eronder zitten. Net zoals bij mensen eigenlijk. Daarbij wilde ik de collectie een gevoel van kleermakersambacht en raffinement meegeven, maar met de ongecompliceerdheid zoals een T-shirt en jeans die hebben. Een ietwat slordige elegantie.” Hoewel de collectie niet geheel overtuigde was de smetteloze finale met wijde pantalons, satijnen smokingjasjes en sweaters met glimmende kristallen oogverblindend. “Ik wilde ook een beetje glamour. Iets wat grappig is en niet al te serieus. We moeten uiteindelijk ook van het leven genieten,” aldus Bailey die het afgelopen jaar de dood heeft moeten verwerken van zijn levenspartner.

Futurismo


Er waait een futuristische wind door Milaan, waarbij veel ontwerpers niet meer naar het verleden kijken maar proberen de toekomst te vertalen in nieuwe vormen en silhouetten. Ook Donatella Versace kijkt naar de toekomst en laat de Versace-man dit seizoen een ware metamorfose ondergaan. Alle typische Versace-elementen gooit ze radicaal overboord. Exit felle kleuren en opzichtige prints, geen strak zittende kleding meer met imponerende schoudervullingen. De nieuwe Versace-man is geheel ontdaan van zijn (karikaturale) macho-playboy-look. “Ik heb geprobeerd om het machismo van de oude Versace-man te verwijderen,” aldus Donatella. “De vloek van het playboy-leven is dat het uiteindelijk een leeg bestaan is. Als je geobsedeerd wordt door het verkrijgen van het beste dan brengt het je uiteindelijk helemaal niks.” Het agressieve DNA is nu vervangen door relaxte en comfortabel ogende kledingitems. “Ik denk dat dit de nieuwe elegantie is. Dat mannen vandaag de dag er niet meer zo perfect hoeven uit te zien.”

Over beige linnen en metallic gekleurde cargopants (met grote opgestikte zakken) worden de meest simpele T-shirts en soepele truien gedragen. Met veel laag uitgesneden halslijnen waardoor er veel blote huid te zien is van de Versace-torso. Ieder overbodig detail ontbreekt. Wijde bermuda’s en royale zijden bombers en sportjacks worden opengeritst gedragen, de mouwen sportief opgerold. Naast vele grijs- en zandtinten ook wit en poederblauw, met als felle uitschieters neonoranje en geel. Alles uitgevoerd in vederlichte stoffen. “De stoffen zijn erg speciaal dit seizoen. In bijna iedere stof is wel iets van metaal verwerkt,” aldus Donatella. Als sluitstuk van de collectie flashy airbrush-prints op bermuda’s en parachutezijden shirts, geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse neonlichtartiest Dan Flavian. Zal de nieuwe Versace-collectie ook succesvol zijn? “Ik voel me erg vredig en enthousiast over de nieuwe artistieke koers die huize Versace is ingeslagen. En ik werk er erg hard aan,” verklaart Donatella. Dat heeft geresulteerd in een nettowinst van zestien miljoen euro in de eerste helft van 2006... in vergelijking met een verlies van 5,5 miljoen euro aan het eind van 2005.



In Miuccia Prada lijkt Donatella haar gelijkgestemde te hebben gevonden. “Men moet stoppen met het nostalgisch zijn,” aldus Miuccia: “Met draadkracht moeten we ons concentreren op de werkelijkheid en de toekomst, haar snelheid, technologie, complexiteit en uitvindingen. En proberen om iets nieuws toe te voegen.” Met haar intellectuele blik op de mode staat ze vaak mijlenver verwijderd van wat begrijpelijk is voor het grote publiek. Wat tevens ook haar grootste kracht is. Haar handschrift is minimalistische kleding, ontdaan van iedere overbodige franje of opzichtigheid. Simpele shorts, blousons en driekwart jassen komen in verschillende grijstinten die fel doorbroken worden door primaire kleuren zoals oranje, rood of kobaltblauw. Een gegeven dat de Japanse ontwerpers ook al in de jaren tachtig introduceerden met een mateloze populariteit als gevolg. Een gele short onder een grijze blazer, een feloranje laag uitgesneden trui, kanariegele sandalen... onder veel Prada-outfits worden open sandalen gedragen met dikke wollen sokken, wat toch algemeen als een modegruwel wordt gezien.

De meest futuristische items zijn gemaakt van innovatieve glanzende Japanse stoffen verwerkt tot royale blousons, shorts en (regen)jassen. Vecrosluitingen op schoenen, shirts en jassen vervangen de traditionele sluitingen. Prada futurisme? “Neen, het is een kosmopolitisch silhouet. Hedendaags en stedelijk. Het is voldoende om enkel de wereld te observeren om te zien wat er allemaal gebeurt,” concludeert Miuccia. De finale, met dezelfde outfits (maar dan in zwart uitgevoerd), lijkt echter een stuk dichter bij de hedendaagse realiteit te staan. In samenwerking met het Koreaanse LG Electronics gaat Prada de ultieme fashion gsm ontwikkelen. De nieuwe telefoon wordt “uniek, chic en elegant.” Prada-directeur Patrizio Bertelli zei dat het hem er niet om gaat de naam Prada zomaar op een nieuw product te plakken. “Net als bij onze kleding- en accessoirelijnen willen we echt iets vernieuwends op de markt brengen.”













GERELATEERDMEER VAN BERNARDO VAN EEKHOUTMEEST GELEZEN VAN BERNARDO VAN EEKHOUT

Fashion - Style 2007 - Milaan

Bernardo van Eekhout, in Mode & Lifestyle op 16 april 2019
Reageren? Jouw reactie:

Je naam:
Email (wordt niet getoond):
min. 15 karakters, geen links of html svp







In het nieuwste nummer, Gay News 340, december 2019





















bottom image




Entire © & ® 1995/2019 Gay International Press & Stichting G Media, Amsterdam. All rights reserved.
Gay News ® is een geregistreerde merknaam. © artikelen Gay News; duplicatie niet toegestaan. Opname uitsluitend na schriftelijke toestemming van uitgever, met verplichte bronvermelding gaynews.nl. Door derden overgenomen artikelen worden in rekening gebracht, en zo nodig geincasseerd. Gay News ISSN: 2214-7640, ISBN 8717953072009. Gay News op Wikipedia.
Volg Gay News:
Twitter Issuu
RSS RSS Editors
zelfstandige Escortboys

CMI
Neem contact op
Abonneren
Adverteren






© 1995/2019 Gay News ®, GIP/ St. G Media